Kiedy nakładać korektor: przed podkładem czy po podkładzie?
Korektor nakładaj po podkładzie. Podkład wyrównuje koloryt skóry i pokazuje, ile krycia naprawdę potrzebujesz pod oczami, więc zużywasz mniej produktu i nie budujesz grubej warstwy tam, gdzie skóra jest najcieńsza. To odwrotność tego, co podpowiada odruch: najpierw zakryć najgorsze miejsce, potem resztę twarzy.
Wyjątek jest jeden i dotyczy koloru. Zielony albo brzoskwiniowy korektor idzie przed podkładem, bo ma neutralizować, a nie kryć. Siny odcień pod oczami bierze się stąd, że przez cienką skórę prześwitują naczynia krwionośne, więc sam beżowy korektor tylko rozjaśni fiolet, zamiast go zdjąć. Neutralizator w tonach żółtych, brzoskwiniowych albo łososiowych nakładaj punktowo na największe zasinienie, a dopiero na to kładź podkład i zwykły korektor w odcieniu skóry.
Odcień dobieraj do celu. Klasyczny korektor pod oczy powinien być najwyżej o jeden ton jaśniejszy od podkładu, żeby rozświetlić okolicę oka bez plam. Jeśli chcesz mocniejszego rozjaśnienia i lekkiego uniesienia, możesz pójść o dwa tony w górę. Do samego krycia bierz odcień dopasowany do cery.
W makijażu bez podkładu korektor nadal ma sens, ale wtedy musi być idealnie dopasowany do skóry, nie jaśniejszy, a granice rozetrzyj dokładnie, żeby nie odcinał się od reszty twarzy. Przy pierwszym podejściu sprawdź w świetle dziennym okolicę przy skrzydełku nosa: tam najszybciej widać, czy kolor wyszedł za jasny.
Jak dobrać kolor korektora do swoich cieni i cery?
Zacznij od rozpoznania, co widzisz w lustrze. Sinofioletowe cienie to zwykle efekt prześwitywania naczyń przez cienką skórę pod oczami. Brązowe pojawiają się u osób mocno wystawionych na słońce.
Do chłodnego, fioletowego odcienia bierz korektor w tonach żółtych lub brzoskwiniowych. Nakładasz go punktowo na największe zasinienie, a dopiero potem sięgasz po korektor w kolorze skóry. Kolorowe korektory idą przed podkładem, nie po nim.
Klasyczny korektor pod oczy powinien być najwyżej o jeden ton jaśniejszy od podkładu, żeby rozświetlić okolicę oka bez nienaturalnych plam. Chcesz mocniejszego liftingu? Wybierz odcień o jeden, maksymalnie dwa tony jaśniejszy. Do samego krycia dopasuj kolor do cery.
Przy suchej cerze sprawdzi się korektor kremowy o bogatszej formule, przy normalnej i tłustej lżejsza, płynna konsystencja. W makijażu bez podkładu odcień musi być dopasowany idealnie do skóry, a granice dobrze roztarte. Jeśli pod oczami widać sińce, zanim sięgniesz po korektor, sprawdź, czy to nie skutek zmęczenia i niehigienicznego trybu życia.
Jak nałożyć korektor pod oczy, żeby nie wchodził w zmarszczki?
Zacznij od nawilżenia, nie od krycia. Wklep krem pod oczy opuszkami palców i odczekaj chwilę, aż się wchłonie. Sucha skóra wchłania korektor jak gąbka i po godzinie każda zmarszczka jest wyraźniejsza. Jeśli się spieszysz, odczekaj przynajmniej tyle, żeby palce nie ślizgały się po produkcie.
Odcień dobierz do tego, co widzisz w lustrze. Przy sinych cieniach pod oczami sięgnij po korektor w tonie brzoskwiniowym albo żółtym, bo neutralizuje fiolet. Sam korektor w kolorze skóry powinien być najwyżej o jeden ton jaśniejszy od podkładu. Dwa tony i więcej to już rozświetlacz, nie krycie, i pod okiem robi się jasna plama.
Nakładaj cienko i dokładnie rozcieraj. Gruba warstwa to pierwsza przyczyna, dla której produkt osiada w załamaniach. Wklepuj palcem albo dociśnij wilgotną gąbeczką, aż granica zniknie. Na koniec utrwal cienką warstwą sypkiego pudru, wciskając go w skórę pod oczami małym pędzlem, bez przesuwania produktu.
Zanim wyjdziesz, podejdź z lusterkiem do okna. Jeśli w dziennym świetle widzisz smugę albo jasny placek, rozetrzyj go jeszcze raz. Przy suchej cerze odpuść sobie grube warstwy pudru, bo podkreślą każdą suchą linię.
Czym utrwalić korektor i co zrobić, gdy cienie są mocne?
Zacznij od tego, co widać rano. Jeśli cienie są sine albo fioletowe, przez cienką skórę prześwitują naczynia krwionośne. Brązowe pojawiają się u osób mocno wystawionych na słońce. Zanim sięgniesz po korektor, na kwadrans połóż schłodzone płatki pod oczy, bo chłód zmniejsza opuchliznę.
Do tego dochodzi kofeina: krem pod oczy z kofeiną jest znany z redukcji cieni. Wmasuj go palcem serdecznym wokół oczodołu, nie podchodząc zbyt blisko rzęs, bo tusz zacznie się rozmazywać. Odczekaj chwilę przed makijażem.
Korektor nakładaj po podkładzie, żeby użyć mniej produktu. Wyjątek to korektory kolorowe, na przykład brzoskwiniowy, które neutralizują fioletowe zasinienia i idą przed podkładem. Klasyczny korektor bierz najwyżej o jeden ton jaśniejszy od podkładu, inaczej zobaczysz plamy.
Utrwalaj cienką warstwą sypkiego pudru transparentnego. Wciskaj go w skórę małym pędzlem lub puszkiem, bez przesuwania produktu. Korektor wchodzi w zmarszczki, gdy jest go za dużo, skóra nie została nawilżona albo brakuje utrwalenia.
Przy suchej cerze wybierz korektor kremowy o bogatszej formule. Sucha i dojrzała cera nie lubi metody baking, czyli grubej warstwy pudru, bo wysusza delikatną skórę pod oczami.
Gdy chcesz rozświetlić okolicę oka i podnieść spojrzenie, sięgnij po odcień o jeden, maksymalnie dwa tony jaśniejszy od podkładu. Do samego krycia dopasuj kolor do cery.
Jak zakryć cienie pod oczami, gdy są naprawdę mocne? Nakładaj korektor cienkimi warstwami i dokładnie rozcieraj. Palce dają najbardziej naturalne wykończenie, bo ciepło skóry pomaga wtopić produkt. Gąbeczka wygładza gęstsze, kryjące formuły, a pędzel daje precyzję.
